Как сделать леерное ограждение? Леерное ограждение: что это такое? Леерные ограждения в масштабных моделях.

К достоинствам изготовления лееров из проволоки можно отнести следующее: можно подобрать толщину проволоки очень близкую к реальной (в масштабе), проволока ровная по длине, леер получается сбоку от леерной стойки, что ИМХО более правдоподобно.

Теперь подробно о самом процессе.

Нам понадобятся:

1. Собственно проволока.

Я использовал луженую из гибких многожильных электропроводов. Диаметр был 0.12 и 0.14 мм. На стойки надо бы было взять потолще, но не оказалось под рукой. В принципе, можно использовать и простую медную проволоку из трансформаторов и реле (там обчно даже указан диаметр), но возникает необходимость в лужении и удалении защитного слоя лака . Радиолюбители обычно применяют для этих целей таблетки аспирина (не внутрь, конечно а под паяльник). Однако я еще непробовал, насколько изменится толщина проволоки и насколько будет все ровно.

2. Паяльник.

У меня обычный паяльник (кажется на 60 вт), с немного зауженным (до 4 мм) напильником жалом. Я хочу приобрести более мелкий паяльник, но все не досуг... На самом деле можно паять любым. Для мелких детплей можно навить на жало толстую (2 мм) медную проволоку и паять ее кончиком.

3. Припой и канифоль.

4. Деревянный брусок.

Брусок должен быть немного длине леера и его высота раза в три больше ширины.

5. Мелкие гвоздики (кнопки, булавки тоже сгодятся).

Сначала лучше нарисовать на бумаге (руками или на компьютере) чертеж леера. Я этого не сделал - хорошая мысля приходит опосля.
Прикрепляем ее на верхнюю плоскость бруска.
По бокам, как можно ниже, располагаем гвозди.
На ребрах верхней поверхности делаем ножом небольшие надрезы строго по линиям лееров и леерных стоек.
Приматываем конец проволоки на гвоздик и тянем проволоку через надрез по чертежу.

Если где-то проволока прослабнет, можно сбоку подсунуть спичку/зубочистку.

Начинаем паять. У меня припой не ложился, проволока была хоть и луженая, но старая. Прижав стойку леера сверху жалом паяльника смещаем ее по лееру на 0.5 мм. Или жало паяльника располагаем рядом со стойкой и так же "трем" леера. Главное чтоб жало перекрывало все леера под стойкой зараз. И не жалейте канифоли - он потом легко удаляется

Примерно на границе восемнадцатого - девятнадцатого веков в конструкции прусников достаточно широко стало применяться ограждение с металлическими стойками – леерное. На модели корабля изготовление такого ограждения технологически может быть гораздо проще, хотя аккуратности потребует не меньше, чем при изготовлении балюстрад.
Если количество стоек на корабле не очень велико, их можно изготовить по отдельности из тонкой, достаточно жёсткой, но не пружинистой, проволоки. Материал для неё выбирается исходя из желаемого внешнего вида модели. Хотя, как правило, обычно красивее смотрится корабль со стойками из цветного металла. Идеально в таком случае подходит жёсткая латунная или медная толщиной примерно 0,6 – 0,8 мм. Может подойти и встречающаяся в магазинах электро-инструментов омеднённая сварочная проволока приблизительно такой-же толщины. Если-же решено, что стойки ограждения модели будут просто чёрными, то можно взять и простую стальную проволоку нужных параметров.
Теперь изготавливаем сами стойки. Наиболее удобный инструмент для этой работы - тонкогубцы (или как их ещё иногда называют - длинногубцы) с рифлёными губками, скомбинированные с бокорезами. Два отдельных инструмента тоже, конечно, подойдут, но времени на работу потребуется больше - придётся постоянно менять в руке инструмент. У большинства таких длинногубцев кончики губок довольно толстые для такой мелкой работы, поэтому один из них необходимо заострить, обточив на болгарке или точиле.
На концах стоек, там где будет проходить леер – трос, служащий ограждением, загибаются небольшие крючки. Если сделать маленький крючок не удаётся, можно загнуть кусок подлиннее, приплющить его плоскогубцами, а затем простыми бокорезами скусить лишнее.
При работе удобнее всего отрезать достаточно длинный - сантиметров сорок - пятьдесят кусок проволоки и крючки загибать на его концах, а потом откусывать необходимой длины стойки. Нарезать проволоку следует с расчётом, что конец стойки длиной приблизительно, как минимум, 6 – 7 миллиметров вклеится в борт модели корабля.
Опыт показывает что жёсткая проволока очень плохо склеивается ПВА, и в дальнейшем не приклеившаяся стойка может или гулять по высоте или проворачиваться вокруг своей оси. Здесь не выручает даже использование специальных клёв для судомоделизма на основе растворителей, предназначенных, согласно аннотации, в числе прочего для склеивания металлов. В своём изначальном виде они довольно вязкие и не протекают внутрь отверстия, в которое будет вклеиваться стойка, а при разбавлении растворителем до нужной консистенции склейкатеряет прочность, и, кроме того, такой разведёнгный клей может оставлять белёсые пятна.
Что-бы избежать этого, на вклеиваемом конце стойки можно лёгкими нажатиями сделать несколько засечек теми-же кусачками, которыми Вы откусываете стойку, а затем покрыть этот кончик клеем Момент, и дать ему полностью высохнуть до того состояния, когда стойки не будут прилипать друг к другу. На это обычно требуется дня три, поэтому проделать эту операцию стоит заранее, что-бы не тормозить работу. Сушить стойки удобнее всего, зажав кончики с крючком в бельевых прищепках. Обработанная таким образом стойка обычно вклеивается в о тверстие в борту модели корабля достаточно надёжно даже при использовании простой ПВА.

Работа по изготовлению надстроек, судового оборудования, располагаемого на палубе, и дельных вещей очень трудоемка, требует тщательности и аккуратности.

Для настольных моделей вес деталей не имеет значения. Для самоходных же моделей надстройки и всевозможное оборудование должны быть легкими, чтобы не ухудшалась остойчивость. В то же время все детали должны быть водонепроницаемыми, недеформирующимися.

Надстройки и рубки изготовляют обычно из того же материала, что и корпус, - фанеры, шпона, но можно применить и другие материалы - папье-маше, пластмассу, жесть, латунь, электротехнический картон, плотную чертежную бумагу. Схема изготовления надстройки из фанеры показана на рис. 40.

При использовании листового материала работу по изготовлению надстройки начинают с разметки развертки надстройки, затем вырезки отдельных частей. После этого заготовку сгибают и собирают согласно чертежу. Если собранная надстройка оказывается недостаточно жесткой, то для предупреждения ее деформации внутри устанавливают набор или ребра жесткости. На рис. 41 приведена выкройка надстройки и схема ее сборки.

При сборке и соединении деревянных, пластмассовых, картонных или бумажных надстроек пользуйтесь быстросохнущим клеем «Рапид» или «АК-20». При соединении отдельных деталей не употребляйте много клея. Для сжатия используйте бельевые зажимы или самодельные струбцинки, в отдельных случаях - кусочки авиамодельной резины, нитки, шнурки, которыми связывайте склеиваемые части. При изготовлении надстроек из металла - жести и латуни, соединяйте части пайкой.

Повышенные требования к склеиванию и паянию надстроек, рубок, орудийных башен и других деталей, располагаемых на палубе модели судна, вызываются тем, что при покраске все дефекты будут выявлены, а исправить их без искажения формы деталей практически невозможно.

На модели судна обычно устанавливают шлюпочное устройство, состоящее из шлюпок, приспособлений для их спуска и хранения, и спасательные плоты. Учитывая большое количество одинаковых шлюпок, их часто делают по специальным шаблонам, либо выклеивая из папье-маше, либо штампуя из пластмассы. На рис. 42 показана форма, сделанная из гипса, дерева или какого-либо другого материала, и пуансон в виде корпуса шлюпки. Пластмасса укладывается в форму и пуансоном обжимается, после затвердевания корпус обрабатывают по диаметрам, вклеивают киль и штевни, а затем банки. Шлюпбалки, краны, ростры, кильблоки делают из металла, дерева, пластмасс, картона. Спасательные круги, плотики изготовляют из полихлорвиниловой трубки.

Желательно изготовлять мелкие детали по возможности из пластмассы - детали в этом случае не надо окрашивать. Это особенно важно для миниатюрных моделей, так как хорошо покрасить мелкую поделку очень трудно.

Якоря изготовляют из дерева, пластмассы, металла. Крупные якоря можно отливать из свинца; то же относится и к старинным пушкам для моделей исторических судов.

Брашпили и шпили делают, как макеты, обычно из дерева и пластмассы.

Грузовые устройства: люки с крышками, грузовые стрелы и краны, лебедки изготовляют в виде макетов из тех же материалов.

Мачты, флагштоки, штыревые антенны делают из проволоки, дерева, особенно тонкие - из бамбука.

Штурманское оборудование - компасы, репитеры гирокомпасов, радиопеленгаторы, радиолокаторы изготовляют из дерева, проволоки с использованием пластмасс, алюминиевой фольги, мелкой металлической сетки.

Чтобы трапы были одинаковыми, сделайте специальный кондуктор и с его помощью заготавливайте необходимое количество трапов, как показано на рис. 43.

Круглые иллюминаторы, учитывая большое их количество в отдельных случаях, нарезают из латунной трубки подходящего диаметра или же из проволоки. Рамы прямоугольных иллюминаторов делают из пластмассы, фанеры, картона, проволоки. На рис. 44. показаны примеры изготовления иллюминаторов.

Леерное устройство: стойки - булавки, леера - тонкая проволока. Для моделей больших размеров леерные стойки иногда вытачивают из металла или бамбука, просверливают в них отверстия, в которые пропускают леера. Сборка леер-ного устройства для модели судна показана на рис. 45.

Изготовление всевозможного судового оборудования, находящегося на палубе модели судна, в основном преследует декоративную цель; дать точные указания и рецепты изготовления всех деталей не представляется возможным. Все надо делать аккуратно, в соответствующем масштабе, правильно расположить на палубе и непременно знать назначение каждого предмета.

В отличие от описанных устройств, которые носят декоративный характер и, как правило, не действуют, рулевое устройство должно обеспечивать устойчивость модели на курсе, не пропускать через гельмпортовую трубу воду внутрь корпуса модели и действовать безотказно.

На рис. 46 показана испытанная конструкция рулевого устройства для моделей судов.

Одной из разновидностей защитных конструкций является леерное ограждение. Оно представляет собой туго натянутый между вертикальными стойками трос, который служит для защиты человека от падения или проникновения на территорию, представляющую опасность. Данное понятие пришло к нам из Нидерландов в начале 18 века. В голландском языке слово «леер» произошло от глагола leiden - вести.

Первоначально этот термин использовался исключительно в судостроении. Здесь он обозначал трос, закрепленный на судовых конструкциях, служащий для предупреждения падения людей за борт или в трюм. Постепенно, по мере развития технологий, подобное ограждение стало применяться и в частном строительстве, и для защиты автомобильных дорог, и во многих других сферах деятельности человека.

Разновидности канатных барьеров

Леерное ограждение классифицируется по нескольким признакам. Так, в зависимости от расположения ограждающие конструкции могут быть внутренними и внешними. Первые устанавливаются внутри помещений, а вторые - на улице, из-за чего к ним предъявляются более высокие требования надежности и безопасности.

Согласно функциональному назначению сооружения бывают страховочными, защитными, сигнальными и направляющими. Какое их назначение, понятно из их определения. Основным материалом изготовления подобных конструкций является металл - нержавеющая сталь, алюминий, железо. Леерное ограждение может быть сконструировано как с гибкими горизонтальными перемычками (тросами, канатами), так и жесткими.

Сфера применения

Намного важнее деление леерных конструкций по сфере применения, ибо от места их использования зависят функция, устройство, требования к надежности и другие показатели. Согласно этому критерию, все леера бывают:

судовые - штурмовые (за них держатся во время сильной качки) и спасательные (расположены на спасательных шлюпках);
кровельные - предназначены для защиты людей от падения как во время строительных или ремонтных работ, так и после ввода здания в эксплуатацию;
декоративные - служат для улучшения эстетических показателей здания;
балконные и лестничные - выполняют как оградительную, так и декоративную функции;
дорожное - это леерное ограждение можно заметить на участках с крутыми откосами, в кривых и в других опасных местах.

Ограждения также могут быть стационарными и временными, которые устанавливаются только на время проведения определенного типа работ.

Безопасность и высота

После установки, вне зависимости от сферы применения, все ограждающие конструкции проходят испытания на устойчивость. К каждой горизонтальной перемычке (тросу) прикладывается нагрузка в 400 Н/м. Если леер будет выполнять страховочную функцию, то величина силы увеличивается до 700 Н/м.

Конструкцию испытывают и ударом, поднимая 100 кг груза на 1 метр от поверхности земли. Смещение конструкции под действием любой силы от проектного положения не должно превышать установленных пределов (1-5 %).

Высота леерного ограждения зависит от сферы применения. На зданиях высотой более 10 мм установка леерных конструкций проводится в обязательном порядке. Их высота может быть:

в качестве защитных ограждений - не менее 110 см;
в роли сигнальных - не менее 80 см;
на неэксплуатируемых крышах - не менее 30 см.

Высота регулируется нормативными актами, в частности ГОСТом 12.4.059-89 и ГОСТом 5.2124-81, который описывает технические условия и характеристики.

Леерные ограждения в масштабных моделях

Конструирование леерных конструкций является непростой задачей не только для строителей автомобильных дорог, судов, зданий, но и для сборщиков масштабных моделей. Канатные барьеры являются неотъемлемой частью любого парусника или фрегата - самых популярных кораблей среди коллекционеров. Поэтому вопрос о том, как сделать леерное ограждение, останется актуальным надолго.

Первое, что вам необходимо, - найти подходящие материалы и инструменты. Лучше всего в качестве стоек использовать медную или латунную проволоку толщиной 0,6-0,8 мм. Можно использовать и материалы из железа, а также специальную электросварочную омедненную проволоку - все зависит от вашей фантазии и бюджета.

В качестве основного рабочего инструмента лучше всего использовать тонкогубцы с рифлеными кончиками, скомбинированные с бокорезами. Чтобы манипулировать проволокой было легче, заострите губы инструмента болгаркой или наждаком.

Изготовление стоек

Знание того, как сделать леерные ограждения для модели, может понадобиться не только при конструировании «корабликов», но и сооружении масштабных копий зданий, строений. Высота ограждающих конструкций находится в зависимости от вида создаваемого макета. Но отрезать кусочек проволоки необходимо с запасом в 8-10 мм - один край будет заглублен в конструкцию для надежной фиксации, а другой сгибают для закрепления тросика.

Крючочек делайте длиной 1-2 мм. Нижний край стойки обработайте наждаком, чтобы он стал идеально ровным - от этого зависит вертикальное положение стойки. Для надежной фиксации нижний конец стержня обрабатывают моментальным клеем и оставляют до полного высыхания. После того как «Момент» высохнет, стоечку можно будет приклеить обычным ПВА.

Разметка корабля

Надо стремиться к тому, чтобы леерное ограждение моделей точно повторяло ограждающие конструкции оригинального объекта. Для точной разметки площадки понадобится несколько инструментов - шаблон, шило и линейка. В качестве шаблона можно использовать деревянный брусок, длина которого будет равна высоте стойки. Он необходим для заглубления лееров на одинаковую глубину.

Шило должно быть тонким - 6-8 мм в диаметре. Если не удастся найти ничего подобного в магазинах, то его можно сделать самостоятельно. Для этого отломите ушко и кончик иглы, после чего один из краев заточите. Ручки соорудите из твердой породы древесины - дуба или березы.

Прежде чем прокалывать отверстия, с помощью линейки поставки точки, где в будущем будут располагаться леера. Так вы сможете проконтролировать свою работу и при необходимости исправить.

Установка стоек

Монтаж тросовых ограждений на корабле практически ничем не отличается от установки конструкций на модели здания - меняется только их высота, расстояние между элементами и горизонтальная перемычка (она выполняется из жесткого материала). На любой фотографии можно увидеть, что собой представляет кровельное леерное ограждение. Фото ниже тоже наглядно это демонстрирует.

Проделав отверстия, можно приступать к закреплению стоек. На нижний край (5-7) стержня нанесите немного клея, после чего погрузите его в дырочку. К этому времени волокна дерева могут успеть выпрямиться, из-за чего диаметр канала несколько сузится. В таком случае возможны два варианта:

Если ваши заготовки обладают достаточной жесткостью, то вы можете просто забить их деревянным молоточком, стискивая посередине тонкогубцами.
Если стойки выполнены из мягкого материала, то лучше погрузить их вращательным движением либо легким постукиванием.

Монтаж лееров

Как только клей высохнет и стойки будут надежно зафиксированы, можно приступать к установке самих лееров. В качестве таковых можно использоваться тонкую нитку, проволоку либо сплетенный тонкий канатик. Если вы сооружаете модель дома, то используйте жесткую проволоку.

Собирая корабль, первую нитку протягивают у самого края стоечки, имитируя тем самым небольшой бортик. После этого протягивают нить на среднем уровне. При этом волокно должно по одному разу огибать каждый вертикальный стержень. В самом конце пропускают нить через сделанные ранее крючочки, а затем их сильно сплющивают. Последовательность и методика работ не изменится, если вы будете использовать тонкую проволоку.

Как только вы сплющили последний крючок, можно выравнивать всю конструкцию. Присмотритесь - элементы должны быть на одном уровне и в плане, и в профиле, а также обладать одинаковой высотой. Выровняв конструкцию, смажьте основания стоек дополнительным слоем клея для лучшей фиксации. После этого можно считать, что готово ваше леерное ограждение. ГОСТ не сможет придраться к вашей модели, а зрители будут просто в восторге.