Кладка колодца из кирпича. Колодезная кладка из кирпича: технология и способы постройки Кладка горловины колодца из кирпича

Часто владельцам загородных домов приходится решать проблему водоснабжения. Для этого им надо пробурить скважину или оборудовать кирпичный колодец. Сделать его своими рукам может каждый домашний мастер, но перед этим изучите, как правильно производить работы и какие инструменты использовать.

Для кладки круглого колодца используют глиняный кирпич, который укладывается на цементный раствор.

Устройство кирпичного колодца

Обычно колодец имеет толщину стен 250-370 мм, их определяет его глубина.

Для копания колодца вы должны иметь следующие инструменты:

лопаты с длинной и короткой ручкой;
ведра для поднятия грунта;
веревка с крючком;
тренога, на нее устанавливается цепная лебедка;
лестница;
насос.

Проследите, чтобы дно колодца было строго горизонтально. Заранее вы должны изготовить 3 круглых рамы. Их диаметр должен быть от 1 м и увеличиваться по нарастающей.

нижнюю раму делаете из металла, оставшиеся две — из дерева. Диаметр основной рамы должен быть больше вспомогательных на 50 мм, ее ширина должна равняться размерам кладки;
с ее наружной стороны устанавливаете стальной нож, повторяющий форму рамы;
на изготовление вспомогательных рам используйте дерево толщиной 80 мм;
чтобы колодец из кирпича был более прочным, рамы усиливают, вставляя в них анкеры диаметром 15 мм. Они устанавливаются в них и крепятся гайками с шайбами;
затем смонтированные и тщательно выровненные рамы опускаете в колодец, аккуратно проверяя горизонтальность установки рамы.

На горизонтально установленную основную раму надеваете промежуточную и скрепляете их гайками с шайбами. Проверяете, чтобы анкеры стояли строго вертикально вверх. Всю конструкцию закрепляете досками, жердями, бревнами.

Особенности кладки из кирпича

Качественная колодца часто зависит от правильно подобранного инструмента:

кельма;
расшивка;
молоток-кирочка;
отвес, уровень;
угольник;
скобы с поперечной планкой.

Кирпичную кладку колодца делают из простого кирпича, силикатный для этих работ не подходит из-за своих технических характеристик.

Для приготовления раствора для кладки берите цемент не ниже марки 150 и смешивайте с песком в соотношении 1:2 или 1:3, добавьте воды, хорошо размешайте до нужной кондиции.

первый ряд кирпичей, предварительно смоченных водой, укладывайте своими руками на приготовленный вами раствор толщиной 10 мм;
первый и второй ряд кладут тычковым способом. Из-за того что ваша кладка круглая, снаружи в оставшийся зазор нужно заложить раствор. Следите, чтобы ваша кладка была полностью заполнена им.

Инструменты для кладки кирпича: порядовка, кельма, молоток-кирка, шнур причалка, расшивка, отвес, строительный уровень, растворная лопата, правило.

Колодец из кирпича может быть выложен , а может — ложковыми. Их кладут, чередуя между собой. Кирпичная кладка колодцем должна быть выполнена с правильной перевязкой швов, это служит гарантией ее прочности.

Чтобы ваш колодец из кирпичей, сделанный своими руками, имел правильную круглую форму, сделайте шаблон. Он поможет вам, чтобы кладка колодца протекала легко и качественно, даже если вы не обладаете нужными навыками. Шаблон крепится на ряд кирпичей с помощью простых крючков.

выложив ряд руками, начинайте укладывать второй, при этом постепенно приподнимая шаблон, размещая его напротив следующего ряда кирпича;
когда кладка колодца из кирпича своими руками подходит к очередному анкеру, то для него вырубают отверстие. Образовавшиеся пустоты между анкером и кирпичом плотно закладывайте раствором;
для того чтобы ваш колодец стал крепче, через 5 рядов кладки прокладывайте в ней тонкую армированную проволоку.

Размещайте ее в 30 мм от края кладки.

Укладывайте кладку из кирпича своими руками, чтобы она не доставала шаблон, иначе он будет плохо выходить из кладки колодца.

Проследите, чтобы кладка не уперлась в промежуточную раму. Сначала вам надо вставить в нее анкеры и жестко закрепить следующую промежуточную раму с основной.

обязательно проверяйте, чтобы рамы стояли строго горизонтально и вертикально. Вертикальность устанавливайте с помощью анкеров, а проверяйте с помощью отвеса. Проверяйте прочность установки конструкции, а затем продолжайте кладку колодца из кирпича своими руками;
кладку приостанавливайте за 50 мм до промежуточной рамы. Промежуток между кладкой и рамой закладывайте раствором, можно добавить в него щебня или гравия. Сделать это можно при помощи доски. Тщательно утрамбуйте раствор.

На этот слой поджимайте раму, старайтесь прижать ее поплотнее. Не забывайте вырубать в кирпичах гнезда под концы анкеров, тогда рама ляжет плотно на раствор.

Длинная сторона кирпича – это ложка. Боковую сторону кирпича – называют тычки. Постель – так называется верхняя и нижняя поверхность кирпича. Фаска – срез по краю кирпича.

если вода в ваш колодец из кирпича будет поступать с боков, то не забудьте оставить окна для монтажа фильтров, они могут быть сделаны из пористого бетона;
если ваш колодец достаточно глубок, то для его обслуживания установите стальные скобы, надежно закрепите их в кладке. Глубина их крепления должна быть не меньше 120 мм на расстояние в 200 мм. Защитить их от ржавчины может двойной слой водостойкой краски;
с наружной стороны кладку желательно оштукатурить, для этого котлован надо готовить надлежащего размера. Штукатурить надо раствором, который готовится в пропорциях 1:1 или 1:2. Разбавляют водой и размешивают до состояния густой сметаны. Штукатурку наносите за один раз и тщательно выравнивайте полутерком. Раствор используйте в течение часа. Чем дольше он стоит, тем меньше его прочность;
чтобы уменьшить трение между кладкой и грунтом, расстояние между основной рамой и первым дополнительным кольцом можете обшить досками, монтируя их вертикально, но делать это нужно так, чтобы они не мешали кладке;
внутренние стенки колодца, сделанного своими руками, надо качественно оштукатурить. Обычно их штукатурят в два этапа, но помните, что наносить штукатурку можно только после того, как вы выполнили первый захват или ярус.

Раствор готовьте аналогично, как и для штукатурки наружной стены кладки. Перед тем как его наносить на кладку, готовят более жидкий раствор, который наносят слоем в 5 мм. Он свободно проникает и заполняет все неровные места кладки и отлично схватывается. Потом на него наносят второй слой потолще. Тщательно равняют его. Для более качественного выполнения работы можно установить маяки. Сделать их можно из раствора или из специально приготовленных деревянных реек. Наносите раствор и растирайте его, опираясь на рейки правилом.

Оштукатуривание проводится сверху вниз. Деревянное кольцо, сделанное вами на стыке рам, штукатурить не надо.

проведя работу по оштукатуриванию так называемого первого захвата (расстояние между первыми рамами), начинайте выемку грунта, при этом не забывайте периодически проверять вертикальность и горизонтальность вашей конструкции;
затем делается кирпичная кладка второй захватки, с последующим ее оштукатуриванием;
при достижении колодцем водоносного слоя определите, откуда в него поступает вода. Если она поступает с боковых стен, то вставьте в оставленные вами отверстия фильтры. Если — со дна, то эти отверстия заделайте кирпичом и оштукатурьте. Воду, если она мешает работе, откачивайте насосом;
раствор за это время схватится и будет дальше отвердевать под водой;
чтобы колодец не опускался дальше в грунт, под ножки подложите бетонные затяжки или крупный камень плитняк, их края должны выступать наружу не менее чем на 250 мм.

Схема круглой кладки колодца из кирпича: а - из тычков; б - из тычков и ложков: 1 - шаблон; 2 - уширенный шов из цементного раствора.

Ваш колодец готов, насыпьте на дно гравий с песком или щебень. Это будет экологически чистый фильтр, его толщина должна равняться 50 см. После этого не забудьте тщательно убрать весь мусор, что остался после работы, и продезинфицировать колодец и воду.

Прежде чем употреблять воду, проверьте ее в специальной лаборатории. Если все нормально, можно использовать воду из колодца для питья и приготовления пищи.

Чтобы в колодец не попадал мусор, сделайте крышку и крышу над ним. Одновременно она будет служить ему украшением.

Трудно представить дачный участок без колодца. Поставщик питьевой или технической воды просто не заменим в хозяйстве. Это причина, по которой строительство колодцев ныне актуально, как и прежде.

Грубо говоря, технология создания бетонного колодца своими руками выглядит следующим образом:

Рытьё почвы;
Наполнение грунтом вёдер;
Высыпание содержимого на расстоянии не менее 4 метров от устья.

Открытый способ проходки

Проходка шахты в суглинках и глинах производится без обсаживания. Таким образом, легче соблюдать вертикальность.

При появлении супеси, песка либо водоносного пласта, диаметр шахты корректируют своими руками, подгоняя его в соответствии с размером кольца (внешний диаметр), чтобы оно плотно прилегало к стенке выработки.

Важно! В случае глубокой выработкой с большой окружностью, спуск колец производится при помощи противовеса. Подойдёт любой груз, привязанный к канату. Швы пары нижних колец заделывают, герметизируют цементом, а только потом спускают в водоносный горизонт. Проходчик будет нормально работать только после откачки воды.

Проходка считается завершённой лишь после герметизации всех стыков и укладки гравия на дно скважины (фильтрующий слой). На низ выкладываются крупные камни, а сверху – мелкие. Приемлемая толщина каждого слоя – 20 см. Далее засыпают песок, супесь. На верхнюю пару колец нужно сделать глиняный замок, а только после этого можно будет приступить к устройству отмостки. Подобные манипуляции позволят защитить колодец от просачивания поверхностных вод.

Закрытый метод проходки

Строительство колодцев данным способом проходит в сыпучих и неустойчивых грунтах. Технология предусматривает установку кольца своими руками на определённой глубине и вынос грунта. С углублением кольцо оседает под собственной тяжестью. После того как его верхняя кромка окажется на уровне земли, можно будет установить ещё одно кольцо.

При вынимании почвы из-под первого кольца колонна постепенно опустится до водоносного горизонта. После кольца нужно будет соединить стальными пластинами и герметизировать швы. Дно следует засыпать гравием, а на устье установить замок из глины. Домик над горловиной колодца обустраивается согласно вкусам и пожеланиям хозяина.

Обустройство деревянного колодца

Воспользовавшись брёвнами с сечением не менее 12 сантиметров, можно сделать прекрасный колодец из дерева своими руками. Иногда вместо них используют 10-15-сантиметровые брусья. Для устройства подводной части подойдут влагостойкие сорта, такие как, дуб, ольха или вяз, верхнюю же часть нередко формируют из сосновой породы. Количество венцов и размеры колодца зависят от глубины шахты.

Важно! Для постройки колодца используется только ровная сухая древесина. Её химическая обработка в данном случае не уместна.

Строительство колодца начинается только после выбора древесины и решения вопросов, связанных с её заготовкой. Все детали маркируются и монтируются в стволе. Сруб сбивают так, чтобы дерево не выступало из углов. Тогда его будет легче спускать и устанавливать. Сруб можно возвести и со дна шахты, если глубина колодца не превышает 6 метров. В таком случае пазы венцов принято начинять жирной глиной. Она водонепроницаема, защищает конструкцию от просачивания боковых стоков.

Важно! Нередко сруб возводят на деревянной раме. Её закрепляют на дне шахты. Идеальное время для строительства – период с июня по сентябрь. Тогда земляные работы проходят достаточно легко (истощена верховодка) и водный пласт имеет приличную глубину.

Нюансы установки

Нередко верхнюю часть сруба собирают на поверхности, а затем опускают в яму. Под нижним бревном выбирают грунт. После этого подводится и монтируется следующий венец. Во избежание разрывов и перекосов закладные брёвна устанавливают через каждые 5 венцов. Их торцы плотно соприкасаются со стенкой ствола.

Строительство колодца с глубокой шахтой в твёрдой почве предполагает углубление до 4 метров. На идеально ровном забое делают сруб. Он должен выступить над землёю на 3 венца. Во избежание перекоса их временно сшивают своими руками при помощи досок.

Венцы принято скреплять деревянными нагелями круглого сечения. Их вколачивают сквозь брёвна венцов в уже просверленные отверстия. От разрыва венцов спасут стальные скобы.

Углубление в почву начинают с удаления грунта. Его убирают, начиная от середины брёвен (до 30 см вглубь). Когда будут заклинены стенки сооружения, начнётся удаление земли из-под углов шахты. Почву подымают, клинья снимают, а затем равномерно опускают сруб.

Важно! Строго вертикальный спуск возможен при использовании угловых направляющих. Делают их с крепких досок и закрепляют на венцах гвоздями. Средние направляющие фиксируются по бокам сруба.

При работе с сыпучим и рыхлым грунтом во время спуска нередко наблюдается заклинивание. В таком случае на верхнем венце устраивают платформу. По ней бьют тяжёлым грузом и, – сруб оседает. Если конструкция не опускается, сруб наращивают снизу. Это достаточно сложно, ведь изначально нужно ознакомиться с характеристиками залегающих грунтов по пластам.

По завершении работ возводят сруб, который должен возвышаться на 60-80 см над уровнем земли. Потом устанавливают навес, крышу или строят дом для закрытия оголовка. Отмостку из бетона или глины нужно сделать после усадки грунта. На это уйдёт несколько месяцев.

Подготовка и монтаж рам

Прежде чем приступать к выкапыванию котлована, нужно подготовить рамы. Их диаметр должен соответствовать размерам будущего колодца (как правило, более 1 метра). Нижнюю раму делают из железобетона. Её толщина около 10 см, внешний диаметр на 6 см превышает диаметр промежуточных рам (также внешний), а ширина равняется толщине кладки. Снизу, по внешнему краю рамы располагается стальной нож.

Верхнюю, равно как и промежуточные рамы, делают из дерева. Доски скрепляют при помощи гвоздей. Их края нужно обязательно загнуть. Ширина рам должна равняться толщине кладки либо же быть немного меньше, толщина – не превышать 8 см. На одинаковом расстоянии друг от друга в рамах просверливают отверстия для анкеров (на промежуточных – 12, на верхней и нижней достаточно 6). Отверстия располагают одно под другим.

Нижнюю раму с анкерами, зафиксированными шайбами и гайками, опускают в котлован. Горизонтальность проверяют уровнем. На промежуточную раму накручивают гайки с шайбами и надевают её поверх нижней рамы. Конструкция будет более прочной, если укрепить её брёвнами.

Выполнение кирпичной кладки

Как происходит кладка колодца? На главную раму накладывают раствор цемента (толщина 1 см). После разравнивания на него кладут первый ряд кирпичей, а затем и все остальные. Круглая кладка предполагает формирование зазора с наружной стороны. Его заполняют смесью раздробленного кирпича и раствора.

В кирпичах необходимо делать выемки для анкеров. После их можно будет заделать раствором. Для повышения прочности кладки на каждый четвёртый ряд выкладывают двойную проволоку. Кладку приостанавливают за 6 см до промежуточной рамы и закрепляют анкерами.

Пространство между промежуточной рамой и верхним рядом кладки заполняют раствором, который смешивают с щебнем либо гравием 1:3. Раствор утрамбовывают деревянною доскою, толщина которой соответствует расстоянию между рамою и кирпичами. Если поступление воды в кирпичный колодец происходит через стенки, начиная с 1 ряда кладки, там предусматривают места для окошек с параметрами 25х50 см. В них потом монтируют фильтры, сделанные из пористого бетона.

Колодец имеет круглый оголовок. Как правило, он состоит из нескольких захваток. На верхний ряд кладки выкладывают стальную проволочную арматуру, которую заливают цементом.

Оштукатуривание

По завершении кладки 1 захватки возникает необходимость в оштукатуривании участков между рамами (внутри и снаружи колодца). Эту задачу можно значительно облегчить, если воспользоваться маяками. В их качестве могут выступить 6 ровных и гладких реек. Их длина точно такая же, как аналогичный параметр захвата. Ставят маяки на одинаковом расстоянии друг от друга (в местах крепления анкеров). Между рейками закрепляют деревянный полукруг (малку). Её радиус соответствует ½ внутреннего диаметра колодца.

В движении малка выровняет цемент, нанесённый на стенки. После оштукатуривания 1-й полосы маяки снимают, а зазоры заполняют раствором, который потом разглаживают кельмой.

Важно! Дно колодца закрывают досками, чтобы его не засорил падающий раствор.

Оштукатуривание принято проводить в 2 этапа. В первую очередь наносят жидкий раствор. Он отлично заполняет пустоты и щёли в кладке. Вторым идёт слой относительно густого раствора.

Важно! Чтобы укрепить колодец из кирпича, а именно его нижнюю часть, оштукатуренную стенку на участке между главной и промежуточной рамами обшивают деревом. Приемлемая толщина досок – 25 см.

Когда заканчивается процесс оштукатуривания 1-й захватки, вновь начинается выборка земли. Достаточно будет углубиться на 1,5 метра. После этого продолжают кладку. Если под ножи главной рамы подложить бетонную плиту, – колодец будет зафиксирован. Плита должна выходить за границы колодца хотя бы на полметра. Завершаются работы очищением колодца и засыпанием его песком, щебнем либо гравием.

Обустройство каменного колодца

Каменную кладку можно сделать своими руками, так же как и кирпичную, правда придётся немного потрудиться над обработкой камней, чтобы достичь нужных размеров и более-менее правильной формы. Оптимальный вес элементов – до 1 кг.

Сначала кладку делают без раствора. Таким образом, удаётся подобрать камни, которые лучше всего подходят друг к другу. После этого их можно зафиксировать при помощи цемента, укрепить стальной арматурой. Все швы следует тщательно заделать.

Важно! Внешняя сторона колодца обязательно должна быть ровной, иначе при опускании ствола может разрушиться кладка.

Горловину колодца снабжают герметичной и прочной крышкой с замком, дабы защитить источник от мусора.

Как сделать навес?

Навес для колодца также можно сделать своими руками. Стойки обычно создают из обтесанного кругляка или брусьев (10х10 см). Крышу делают из двух слоев обрезной доски (шириною по 2,5 см). Таким образом, второй ряд закрывает щели в первом ряду. Часто перекрытие делают из металлочерепицы.

Важно! Оптимальное расстояние между нижней кромкой навеса и отмосткой – 160 см.

Крепление раскосин очень важно в процессе строительства навеса, поскольку именно от них зависит будет ли он стоять вертикально и, конечно же, длительность эксплуатации. Впрочем, при необходимости навес не потребует длительного ремонта, его элементы легко фиксируют саморезами.

Важно! Стандартный двухскатный навес имеет ширину 150 см.

От ворота до крыши колодца должно быть расстояние 70 см, длина ворота – 120 см, а диаметр – не менее 20 см. Вместо бревна для ворота можно воспользоваться брусом 20х20 см со срезанными углами. Крепёжные детали, шайбы, металлическая пластина и другие элементы для обустройства навеса и горловины находятся в свободной продаже на рынках и строительных магазинах.

Что лучше: кирпич или железобетонные кольца для сооружения дачного колодца? Вопрос, который сегодня задают многие дачники, пытающиеся решить проблему водоснабжения загородного участка. По многим позициям бетонные кольца лучше: с ними процесс сооружения колодца производится буквально за пару дней, это готовые прочные изделия. Но если водоносный слой располагается неглубоко (до 5 м), и кроме самого владельца дачи сооружать колодец никто не будет, то лучше завести кирпичи, купить дополнительные расходные материалы и попробовать ствол выкопанной шахты поднять своими руками. Единственное важное условие в этом процессе – правильно проведенная кладка кирпичных колодцев.

Возведение кирпичного колодца

Необходимо отметить, что вместо кирпича можно использовать камни для колодца. Это хороший строительный материал, который прекрасно справляется с негативным воздействием воды. Поэтому такой каменный колодец – это почти вечное сооружение, которое прослужит на даче, пока внутрь из водоносного слоя будет поступать вода. Правда, сооружать из камня колодец очень сложно, потому что этот материал – разные по размерам элементы, которые придется все время подгонять по размерам. Но тема статьи касается кирпичных сооружений, поэтому необходимо рассмотреть технологию кладки кирпича, которую используют при сооружении колодцев.

Требования к используемому материалу

Что касается кирпича, то это должен быть обычный керамический материал. Есть к нему требование – он должен быть полнотелым, не иметь трещин и сколов. То есть, качество – не последний критерий отбора.

Полнотелый кирпич без дефектов

Кладочный раствор имеет стандартную рецептуру, как и в случае любой кирпичной кладки. Он состоит из портландцемента марки М400 и чистого песка, в котором песчинки имеют максимальный размер 2 мм. Соотношение двух ингредиентов дает марку кладочного раствора, и чем меньше в нем песка, тем прочнее он сам. Когда разговор идет о кладке кирпичных колодцев, то необходимо понимать, что сам колодец – сооружение ответственное, поэтому при его строительстве нужно соблюдать определенные условия будущей эксплуатации. Поэтому оптимально, если кладочный раствор будет марка М50. Это когда в нем замешиваются один объем цемента и четыре объема песка.

Технология кладки

Обычно дачный колодец для воды – это круглое в сечении сооружение, отсюда, в принципе, и сложность самого процесса. Конечно, можно выкопать и прямоугольного сечения шахту, что упростит кладочный процесс. Но в данную конструкцию уйдет больше кирпича, потому что его придется выкладывать с перевязью в половину элемента толщиною в полтора кирпича. А это и большой расход кладочного раствора. Но не это самое важное, такая конструкция считается не самой надежной. Всегда есть риск, что стенки со временем завалятся.

Колодец прямоугольного сечения

Внимание! Если кирпичный колодец – это сооружение прямоугольного сечения, то рекомендуется три стены делать под наклоном, одну оставлять вертикальной. Именно на ней устанавливаются скобы, из которых создается колодезная лестница.

Кладка колодца круглого сечения

Рассмотрим, как правильно проводить кладку кирпичных колодцев круглого сечения.

Сужение ствола к горловине

Вниание! Очень важный момент, который касается самого сооружения. Колодец из кирпича должен возводиться с небольшим уклоном стенок.

То есть внизу его диаметр должен быть больше, чем вверху. Таким способом создается рабочая камера колодца или, как ее называют по-другому, водосборник. Чтобы получилась именно такая пирамидоподобная конструкция, надо каждый верхний ряд относительно нижнего сооружать с небольшим выпячиванием кирпичей внутрь образующего пространства. Величина смещения зависит от глубины шахты. Средняя величина 5-15 мм. Если колодец не очень глубокий, то сужение к горловине делать необязательно.

Необходимо отметить, что тычковый способ кладки кирпича не единственный. Есть и другие варианты, к примеру, смешанный, когда кирпич кладется и тычком, и ложком, как показано на фото ниже. При этом необходимо правильно производить смещение рядов относительно друг друга. На фото это тоже хорошо видно.

Комбинированный вид кладки кирпича в колодце

И последний этап – это оштукатуривание стенки из кирпича. Делать это надо обязательно, особенно это касается нижней части – водосборника. Главное в колодезной конструкции для забора воды – это герметичность, поэтому очень важно ее создать. Для этого используется штукатурный раствор для наружных работ на цементной, а не на гипсовой основе.

И еще один момент. Понятно, что докопавшись до водного слоя, внутри шахты начнет собираться вода. Укладывать кирпич на мокрый рыхлый грунт нельзя. Поэтому надо под кладку установить фундамент из бетона. Сделать это внутри колодца даже при полной откачке воды не получится. Она будет скапливаться и не даст бетону затвердеть. Поэтому перед началом кладки кирпичного колодца необходимо изготовить заблаговременно сам фундамент, как отдельную единицу.

Он просто заливается по размерам выкопанной шахты, имеется в виду диаметр. Ширина устройства должна быть на 5-6 см больше кладки, а толщина в пределах 10-12 см. Идеально, если внутрь фундамента заложить металлический армирующий каркас из сетки или арматуры. Можно фундамент сделать сборным, то есть, из двух или трех сегментов.

Его укладывают на выровненное дно шахты, выставляя его по горизонтали. После чего можно укладывать и кирпичи.

В принципе, один человек с возведением кирпичного колодца справится без проблем. Но на это может уйти много времени. Хотя это и есть одно из достоинств данного сооружения, то есть, нет необходимости привлекать много народу, можно все сделать своими руками, не прибегая к помощи подъемных приспособлений или сложных инструментов.

Не забудьте оценить статью.

Как построить дом теплым и при этом сэкономить на стройматериалах? Для этого существует колодцевая кладка стен из кирпича. Энергоэффективность — одно из важнейших качеств современных строений. Добиться его простым утолщением стен очень сложно. Для этого даже в умеренных широтах кирпичная кладка стен должна составлять в ширину не менее 2 м.

Нетрудно представить, насколько затратным является такой вариант. Поэтому была разработана компромиссная технология кирпичной кладки, которая обеспечивает наличие в системе стен из кирпича дополнительной теплоизоляционной прослойки.

Указанная технология предполагает, что кирпичная кладка наружных стен производится в «облегченном» варианте с образованием внутренних «колодцев», заполняемых утеплителем. Благодаря такому способу существенно повышаются термоизоляционные характеристики стен, фронтона из кирпича, внутренних перегородок. В качестве утеплителей используются самые разные материалы — рассыпные (опилки, шлак), плитные (пенопласт, минвата), «легкие» разновидности бетона (полистиролбетон, керамзитобетон и другие). Для обеспечения необходимого уровня прочности параллельные стенки скрепляют между собой горизонтальными и вертикальными перемычками в кирпичных стенах.

Экономичность данного метода обусловила его популярность. Но, следуя колодцевой технологии, необходимо учитывать некоторые нюансы. Например, выполняя такого рода кирпичную кладку в зимних условиях, в условиях повышенной влажности можно столкнуться со снижением уровня теплоизоляции стены. Поэтому между слоем термической изоляции и кирпичной кладкой необходимо предусмотреть вентиляционный зазор толщиной не менее 10 мм.

Достоинства и недостатки

Устройство кирпичной кладки стен колодцевым методом имеет свои преимущества, в том числе такие:

уменьшение теплопроводности при сооружении менее толстых стен из кирпича;
отсутствие необходимости в дополнительном утеплении стен;
меньшая нагрузка на фундамент здания при снижении общей массы перегородок;
более экономное расходование материалов, удешевление стоимости строительства;
сокращение сроков строительных работ.

Вместе с тем у этой технологии есть и свои недостатки, в том числе:

снижение степени прочности конструкции из-за неоднородности стены;
риск возникновения в зимний период конденсата внутри утеплительного материала вследствие температурной разницы снаружи и внутри комнаты.

Для устранения указанных рисков придется посчитать и смонтировать горизонтальные и вертикальные диафрагмы, а также покрыть внутренние поверхности «колодцев» пароизоляционным материалом.

Разновидности кладки колодцевого типа

Существующие колодцевые виды кирпичной кладки различаются по таким показателям:

суммарной толщине стен;
толщине внешних перегородок;
габаритам «колодцев» (расстоянию между стенками);
типу материала-утеплителя;
материалу и способу монтажа диафрагм.

В строительной практике известны следующие стандарты:

суммарная толщина стены — 33-62 см (зависит от конструкции, габаритов «колодца» и толщины обеих стенок);
варианты толщины стенок — четверть кирпича, полкирпича (только для ложковых рядов), полный 1 кирпич (при сочетании тычковых рядов с ложковыми);
варианты ширины «колодцев» — полкирпича, три четверти кирпича, целый 1 кирпич, полтора кирпича.

Здесь надо отметить, что чаще всего и наружную, и внутреннюю стенки выкладывают в полкирпича. Иногда допускаются исключения из этого правила: например, внешняя стенка сооружается в полкирпича, а внутренняя — в целый кирпич.

Технология выполнения

Указанная монтажная технология более сложна, чем стандартный вариант кирпичной кладки. Однако он не настолько сложен, чтобы его не мог осилить любой желающий. Главное, что необходимо обеспечить при этом, — точный расчет объема кирпича и подбор перемычек.

Начинается колодцевой монтаж с обустройства основания стены. Оно, в частности, включает 2 сплошных кирпичных ряда. Камни укладываются с перевязкой для горизонтальной гидроизоляции фундамента.
После устройства основания с него начинают выкладывать две параллельные стенки, а также вертикальные диафрагмы (перегородки, которые связывают параллельные стенки). В некоторых случаях вместо диафрагм монтируют специальные штыри из металлической арматуры (диаметром 6-8 мм). При этом углы можно выкладывать различными конфигурациями — одинаковыми по толщине параллельными стенами, при утолщенной внешней стенке, при сплошной укладке.
После укладки 5-6 кирпичных рядков созданные таким образом «колодцы» заполняются утеплительным материалом. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол), его фиксируют монтажным клеем (пеной), если применяется сыпучий материал, его необходимо хорошо утрамбовать.
Далее наступает черед горизонтальных кирпичных диафрагм. Диафрагмы бывают толщиной в 1-3 горизонтальных ряда кирпичей. При диафрагме толщиной в один кирпич обеспечивается большая степень термоизоляции, при толщине в три кирпича теплоизоляция меньше, но выше степень прочности. Чтобы обеспечить усиление кирпичной кладки, иногда внизу горизонтальных диафрагм укладывают усиливающую металлическую сетку. В некоторых случаях вертикально расположенные кирпичные диафрагмы перекрывают пространство «колодца» не полностью, а всего лишь наполовину. При этом несколько страдает усиление кирпичных стен, но возрастает коэффициент термоизоляции.

Стоит обратить внимание на то, что кирпичная кладка возле проемов производится всплошную. Под окнами делают горизонтальные диафрагмы толщиной не менее чем в два кирпича.

Вместо заключения

Технология кирпичной кладки в виде колодца требует от исполнителя точного подсчета стройматериалов и скрупулезного следования правилам монтажа. Если же все требования, предъявляемые к подобной кладке, будут выдержаны, стены здания не только будут теплыми, но и окажутся гораздо более дешевыми.

Думаю, что имея небольшой навык работы с кирпичом вполне можно соорудить такую печь самостоятельно. Как я понял из вопроса нужна печь с тремя вертикальными каналами. Для маленького помещения подойдёт печь, которую я предложу ниже. Для работы нам понадобится

Две задвижки выбраны потому что в печи реализован летний и зимний режим топки. Итак начнём. Выкладываем на подготовленный заранее фундамент первый ряд

Второй ряд перевязывает первый

На третьем ряду устанавливаем дверцу поддувала

на четвёртом ряду продолжаем делать зольную камеру, формируем горизонтальный нижний канал и устанавливаем прочистную дверцу

на пятом ряду перекрываем поддувальную дверцу и продолжаем строительство нижнего горизонтального канала

на шестом ряду перекрывается горизонтальный канал и очистная дверка

в результате данной операции получаем два вертикальных дымовых канала, причём левый канал под цифрой 1 будет напрямую соединяться с трубой и служить заодно для выполнения функции летнего хода, а канал под цифрой 3 непосредственно будет участвовать в прогреве массива печи

На седьмом ряду устанавливаем топочную дверцу и продолжаем формировать каналы

восьмым рядом перевязываем предыдущий и формируем ещё один вертикальный канал

заодно здесь же ставим задвижку летнего хода, при открытии которой горячие газы будут напрямую выходить в трубу, а при закрытии начнёт работать вся печь.

Девятый ряд точно такой же как и восьмой, но на нём уже выкладываем перемычку над топочной дверцей, которая не даст упасть кирпичу

на десятом ряду перекрываем топочную дверцу и не забываем сделать соединение между 1 и 2 вертикальными каналами (иначе печь просто не будет работать)

На одиннадцатом ряду укладываем чугунную плиту. Производится это следующим образом. Сначала укладываем плиту на кирпич, далее обрисовываем её карандашом, снимаем плиту, а потом по нарисованному контуру вырезаем болгаркой кирпич на глубину в 15мм, чтобы потом в образовавшийся паз вставить плиту заподлицо. Плита сажается на асбестовый шнур и проверяется её горизонталь

Начиная с двенадцатого ряда делаем отопительный щиток

С тринадцатого по восемнадцатый ряд всё идёт как в двенадцатом. На восемнадцатом ряду ставим задвижку зимнего хода, далее на девятнадцатом ряду продолжаем строительство, а на 20-м и 21-м ряду перекрываем все каналы кроме первого. С 22 канала начинаем строить трубу. Как видим, что в процессе работы приходится много кирпича резать, поэтому советую прикупить алмазный круг на болгарку, он Вам сэкономит кучу нервов и времени.